Глина не пропускает воду. Это единственное, что нужно понять про такой участок, и из этого следует всё остальное: вода, попавшая в котлован или в засыпку пазух фундамента, оттуда никуда не денется. Она будет стоять, пока не испарится или пока вы её не отведёте.
Для деревянного дома это опаснее, чем для кирпичного. Нижний венец и обвязка находятся близко к земле, а древесина набирает влагу из воздуха над мокрым грунтом даже без прямого контакта. Дом на глине без водоотвода регулярно приходит к одному и тому же: почернение нижних венцов, грибок в подполье, зимой — вспученная отмостка и перекошенные ступени крыльца.
Расскажу, как это решается, в каком порядке и сколько стоит. Порядок здесь важнее всего: половина неработающих систем, которые я видела, сделаны из хороших материалов, но не в той последовательности.
Сначала посмотрите на воду сами
Прежде чем копать, потратьте один дождливый день на наблюдение. Это бесплатно и заменяет половину проектных изысканий.
Что нужно увидеть:
- Куда течёт вода по поверхности. Выйдите во время ливня и посмотрите, где образуются ручьи и куда они идут. Часто оказывается, что участок собирает воду с соседнего или с дороги.
- Где стоят лужи через час после дождя. Это места, где грунт не принимает воду вообще.
- Сколько воды даёт крыша. Дом десять на десять при ливне в 20 миллиметров сбрасывает две тонны воды. Если водосток льёт её у стены, никакой дренаж не спасёт.
- Уровень грунтовых вод. Весной, в апреле, выкопайте яму глубиной полтора метра и посмотрите, появится ли в ней вода за сутки.
По результатам обычно выясняется, что задач не одна, а три, и решаются они разными системами. Их постоянно путают между собой.
Три разные системы, которые нельзя смешивать
Водосток с кровли собирает дождь с крыши и отводит его подальше от дома. Это первое, что должно быть сделано, и самое дешёвое.
Ливневая канализация принимает воду с поверхности участка: с отмостки, дорожек, площадки перед гаражом. Лотки, дождеприёмники, труба в стороне от дома.
Глубинный дренаж снижает уровень воды в грунте вокруг фундамента. Перфорированная труба в щебне, ниже подошвы фундамента.
Категорическое правило: ливневую воду нельзя пускать в дренажную трубу. Дренаж рассчитан на медленный сбор грунтовой влаги, а не на залповый сброс. При ливне вода из ливнёвки пойдёт по дренажу в обратную сторону и вместо осушения зальёт пазухи фундамента. Я видела такие «дренажи», которые работали как система орошения собственного дома.
Начинайте с самого дешёвого
Порядок действий, который экономит деньги и часто снимает вопрос вовсе.
- Приведите в порядок водосток. Все воронки на месте, трубы не забиты, вода отводится минимум на три метра от стены, а лучше — в лоток или в ливневый колодец.
- Сделайте нормальную отмостку. Ширина не меньше метра, уклон от дома 2–3 процента. На глине под отмостку обязательно кладётся глиняный замок или профилированная мембрана — иначе вода уходит вдоль стены прямо в пазуху.
- Уберите обратный уклон. Часто рельеф вокруг дома сделан так, что вода с участка идёт к стенам. Планировка грунта с уклоном от дома стоит копейки и меняет очень много.
- Посмотрите год. Если после этих трёх шагов подполье сухое, а лужи не стоят, глубинный дренаж вам не нужен.
На объекте под Черниговом заказчик готовился платить за кольцевой дренаж, а мы начали с водостока и планировки. Вода стояла у восточной стены, потому что оттуда шёл уклон от соседского участка. Земляной вал и лоток вдоль границы решили проблему за пятнадцать тысяч гривен вместо ста восьмидесяти.
Когда без глубинного дренажа не обойтись
Он действительно нужен в четырёх случаях: если у дома есть подвал или цокольный этаж; если грунтовые воды подходят ближе метра к подошве фундамента; если участок в низине и собирает воду с соседних; и если дом стоит на склоне, а вода идёт со стороны склона.
Как устроен пристенный дренаж:
- Труба перфорированная, диаметром 110 миллиметров, в геотекстильном фильтре.
- Укладывается на 30–50 сантиметров ниже подошвы фундамента, но не глубже, чем позволяет несущая способность грунта под подошвой.
- Обсыпка — промытый щебень фракции 20–40 миллиметров, слой не меньше 20 сантиметров со всех сторон.
- Вся конструкция обёрнута геотекстилем плотностью от 150 граммов на квадратный метр.
- Уклон трубы 2–3 миллиметра на метр в сторону сброса, строго выдержанный по нивелиру.
- В каждом углу дома и через каждые 20–25 метров — смотровой колодец для промывки.
На глине геотекстиль нужен обязательно и именно вокруг щебня, а не вокруг трубы. Заилившийся дренаж без ревизионных колодцев не промывается вообще, и через пять лет это просто закопанные деньги.
Куда девать собранную воду
Вопрос, который на глинистом участке решает всё. Собрать воду несложно, а вот отвести некуда: грунт её не принимает.
Варианты по убыванию удобства:
- В придорожный кювет или в общую ливнёвку. Идеально, если рельеф позволяет самотёк. Нужно согласовать с сельсоветом или ОСББ.
- В понижение на своём участке. Открытая канава по границе, пруд, дренажный овраг. Дешевле всего.
- В накопительный колодец с дренажным насосом. Работает всегда, но требует электричества и обслуживания. Насос ставится с поплавком, обязательно с резервным питанием — при отключениях колодец переполняется за несколько часов ливня.
- В фильтрующую кассету или колодец в песчаном слое. Годится, только если под глиной на глубине двух-трёх метров есть песок. Проверяется бурением.
Чего делать нельзя: сбрасывать дренаж в септик или в выгреб. Он мгновенно переполнится, а вода вернётся туда, откуда пришла.
Пучение — вторая половина проблемы
Глина не просто держит воду, она ещё и увеличивается в объёме при замерзании. Насыщенный водой глинистый грунт при промерзании поднимается на 5–15 сантиметров, причём неравномерно: с южной стороны дома меньше, с северной больше.
Именно поэтому на глине трескается отмостка, перекашивается крыльцо, а свайный или мелкозаглублённый фундамент за несколько зим уходит из горизонта. Дом при этом деформируется медленно, и хозяин замечает проблему, когда двери перестают закрываться.
Что снимает пучение:
- Осушение. Сухая глина не пучинится вообще. Это главный аргумент за дренаж даже там, где подвала нет.
- Утеплённая отмостка. Пятьдесят миллиметров экструдированного пенополистирола под отмосткой шириной метр поднимают температуру грунта под подошвой и убирают промерзание у стены. На мелкозаглублённом фундаменте это обязательная мера, а не улучшение.
- Замена пучинистого грунта. Под подошвой и в пазухах — песок или песчано-гравийная смесь с трамбовкой слоями по 20 сантиметров.
Утеплять отмостку имеет смысл на ширину промерзания, а это в большинстве областей 80–110 сантиметров. Уголковое утепление на внешнем крае, загнутое вниз на 40–50 сантиметров, работает ещё лучше и стоит немногим дороже.
Сколько это стоит
Ориентиры на момент написания, для дома примерно десять на десять метров.
- Водосток с кровли, полный комплект с монтажом — 25–50 тысяч гривен.
- Отмостка бетонная шириной метр, с утеплением и мембраной — 1200–2000 гривен за погонный метр.
- Ливневые лотки с решётками по периметру — 700–1400 гривен за погонный метр.
- Пристенный глубинный дренаж с земляными работами, щебнем, геотекстилем и колодцами — 1800–3500 гривен за погонный метр.
- Накопительный колодец с насосом — 25–45 тысяч.
Кольцевой дренаж вокруг дома со сбросом — это, как правило, 120–200 тысяч гривен под ключ. Разница с первыми тремя шагами очевидна, поэтому я всегда настаиваю: сначала дешёвое, потом дорогое.
Пять ошибок, которые повторяются из года в год
Дренаж выше подошвы фундамента. Труба, уложенная на уровне середины фундамента, воду от подошвы не отберёт. Она должна лежать ниже.
Нет уклона. Труба, положенная по уровню «на глаз», местами имеет обратный уклон, вода в этих местах стоит, участок заиливается. Только нивелир.
Песок вместо щебня. Дешевле, но фильтрующая способность в разы ниже, и на глине песок заиливается за пару сезонов.
Обратная засыпка глиной. Пазухи фундамента засыпают вынутым грунтом, то есть той же глиной, — и получают вокруг дома глиняную чашу, в которой стоит вода. На глинистом участке пазухи засыпаются песком с трамбовкой, а сверху делается водонепроницаемый замок.
Отсутствие ревизий. Дренаж без колодцев нельзя ни проверить, ни промыть. Через несколько лет вы даже не узнаете, работает он или нет.
Что проверять раз в год
Система, сделанная правильно, не требует много внимания, но два раза в год к ней стоит подойти.
Осенью, после листопада, чистятся воронки водостока, дождеприёмники и лотки. Забитая листвой воронка — самая частая причина того, что вода вдруг пошла по стене.
Весной, после схода снега, открываются смотровые колодцы дренажа. Вода в них должна двигаться, а не стоять мутной. Если стоит — систему промывают из шланга под давлением, это делается за час.
И раз в несколько лет проверяйте уклон отмостки: на глине она садится неравномерно, и там, где уклон ушёл в сторону дома, вода начинает работать против вас. Восстанавливается это подливкой или заменой участка и стоит несравнимо меньше, чем ремонт нижнего венца.