«Брус естественной влажности» звучит безобидно, а означает древесину, в которой воды больше, чем в самой древесине: свежий распил сосны содержит 60–90 процентов влаги от массы сухого вещества. Всё это должно уйти, и уйдёт оно в вашем доме, если не ушло на складе.
Вопрос «сколько сохнет» я слышу на каждом объекте, и правильный ответ на него зависит не от породы, а от сечения, времени года и того, как сложен штабель. Разброс — от трёх месяцев до трёх лет.
Расскажу, сколько это на самом деле, чем отличается сушка в штабеле от камерной и что реально ускоряет процесс, а что только кажется.
Физика в двух абзацах
Вода в древесине бывает двух видов. Свободная заполняет полости клеток, связанная находится в стенках клеток. Сначала уходит свободная — быстро и без изменения размеров. Потом связанная — медленно, и вот тут дерево начинает уменьшаться.
Граница между этими стадиями — примерно 28–30 процентов влажности. До неё брус сохнет легко и не меняет геометрию. Ниже — начинается усушка, и вместе с ней трещины, коробление и все проблемы, ради которых сушку и обсуждают.
Равновесная влажность — та, при которой дерево перестаёт сохнуть, потому что уравновесилось с воздухом. Под открытым навесом в нашем климате это 15–18 процентов, в отапливаемом доме зимой — 7–9. Именно поэтому дом продолжает садиться и после того, как материал «высох».
Сколько сохнет на воздухе
Ориентировочные сроки для сосны при правильном штабеле под навесом, до влажности 18–20 процентов.
- Доска 25 мм — 1,5–3 месяца в тёплый сезон.
- Доска 50 мм — 4–7 месяцев.
- Брус 100×100 — 8–14 месяцев.
- Брус 150×150 — 1,5–2 года.
- Брус 200×200 — 2–3 года.
Есть старое эмпирическое правило: год на каждые 25 миллиметров толщины для твёрдых пород, вдвое быстрее для хвойных. Оно грубое, но порядок величины даёт верно.
Дуб и ясень сохнут заметно медленнее сосны и гораздо капризнее: при быстрой сушке трескаются насквозь. Лиственница из-за смолистости тоже долгая.
И зима почти не считается. При температуре ниже пяти градусов сушка практически останавливается, поэтому штабель, сложенный в ноябре, начинает реально сохнуть только в апреле.
Как сложить штабель
Здесь кроется разница между «высохло за сезон» и «сгнило за сезон».
- Основание. Ровные лаги на подкладках, не меньше 40–50 сантиметров от земли. Земля — источник влаги, и нижние ряды на низком штабеле всегда мокрые.
- Прокладки. Сухие бруски одинаковой толщины 20–25 миллиметров, строго друг над другом по вертикали, с шагом 60–100 сантиметров. Смещённые прокладки дают прогиб, и доска сохнет кривой.
- Зазоры между досками в ряду — 20–40 миллиметров. Воздух должен проходить и вдоль, и поперёк.
- Ориентация. Торцами к преобладающему ветру, штабель длинной стороной вдоль продува.
- Навес. Крыша с выносом, защищающая от дождя и, что важнее, от прямого солнца. Солнце сушит поверхность быстрее, чем внутренние слои, — отсюда трещины.
- Пригруз сверху. Несколько десятков килограммов на верхний ряд удерживают доски от коробления.
Чего делать нельзя: закрывать штабель плёнкой со всех сторон, ставить его вплотную к забору или стене, класть на землю без подкладок и сушить на солнцепёке без укрытия.
Торцы — источник половины трещин
Через торец влага уходит в 10–15 раз быстрее, чем через боковую поверхность. Торец пересыхает, сжимается, а середина ещё мокрая — и брус трескается от края.
Лечится это просто и дёшево: торцы закрашивают. Подойдёт специальная торцевая замазка, обычная водоэмульсионная краска в два слоя, известь, олифа или даже клей ПВА. Наносится сразу после распила или сразу по приезде материала.
Ещё один приём — компенсационный пропил. Продольный пропил глубиной около трети толщины по одной грани бруса задаёт, где брус треснет. Он трескается по пропилу, который потом окажется внутри стены или закроется, а лицевая грань остаётся целой.
Можно ли ускорить
Три способа реально работают, остальные — самообман.
Камерная сушка. Штабель ставят в камеру, где регулируют температуру, влажность и циркуляцию воздуха. Брус 150×150 доходит до 12 процентов за 2–4 недели вместо двух лет. Стоит это 1000–2500 гривен за кубометр и почти всегда дешевле, чем два года ждать.
Важный момент: качество камерной сушки зависит от режима. Ускоренный режим даёт внутренние напряжения и скрытые трещины. Спрашивайте у поставщика про режим и смотрите на торцы готового материала.
Отапливаемое помещение с вентиляцией. Штабель в сухом проветриваемом ангаре сохнет в полтора-два раза быстрее уличного и без риска намокания.
Принудительный обдув. Обычный вентилятор, направленный вдоль штабеля, ускоряет процесс заметно. Дёшево и работает, особенно в безветренных местах.
Что не работает: обогреватель без вентиляции (влага никуда не уходит, а конденсирует), сушка на прямом солнце (трещины), укрытие плёнкой «чтобы было теплее» (парник и синева).
Как проверить, высох ли
Единственный надёжный способ — влагомер, и мерить нужно правильно.
Игольчатый прибор показывает влажность на глубине погружения игл, то есть 5–10 миллиметров. У бруса 150×150 поверхность может показывать 15 процентов, а середина оставаться на 30. Для контроля сечения делают надрез или засверливаются на половину толщины и меряют там.
Косвенные признаки, которые тоже работают:
- Вес. Кубометр свежей сосны весит около 700–800 килограммов, высохшей до 18 процентов — 500–550. Разница чувствуется руками.
- Звук. Звонкий при ударе — сухой, глухой — сырой.
- Трещины. Их появление означает, что усушка началась, то есть влажность ушла ниже 30 процентов.
- Стружка. Стружка от рубанка у сухого бруса ломкая и рассыпается, у сырого — тянется лентой.
Досушка на объекте и хранение сухого материала
Материал редко приходит ровно с той влажностью, которая нужна, и почти всегда его приходится доводить на месте.
Если брус пришёл естественной влажности, а до сборки есть время, сложите его на площадке нормальным штабелем — по тем же правилам, что описаны выше. Три-четыре летних месяца дают ощутимый эффект даже для крупного сечения: влажность падает с 60–70 до 30–35 процентов, а это уже совсем другой вес и другое поведение при сборке.
Если материал камерной сушки, задача обратная — не дать ему намокнуть. Сухая доска, пролежавшая неделю под дождём, снова становится сырой, и вся оплаченная вами сушка пропадает. Такой материал хранится только под навесом, на подкладках, укрытым сверху, но с продувом по бокам.
Отделочный материал — вагонку, половую доску, наличники — заносят в дом за 3–7 суток до монтажа, распаковывают и укладывают с прокладками. Помещение должно быть отапливаемым, а мокрые процессы завершёнными. Это правило нарушают чаще всего, и результат виден через месяц в виде щелей.
И ещё один момент, о котором забывают: дом сохнет и после заселения. Первую зиму с отоплением влажность внутренних конструкций падает ещё на несколько процентов, дерево досаживается, узлы подтягиваются. Поэтому финишную отделку, особенно плинтусы, наличники и жёсткие примыкания, лучше делать после первого отопительного сезона.
Что выбрать под задачу
Практический вывод, ради которого всё это.
Сруб из бруса или бревна традиционно собирают из материала естественной влажности. Технология учитывает усадку: обсадные коробки, компенсаторы на столбах, зазоры над перегородками. Это дешевле, и это нормально.
Стропильная система и лаги — только камерная сушка или хорошо высушенный на воздухе материал. Усушка стропил приводит к ослаблению узлов и провисанию кровли.
Каркас — только сухой. Каркасник из сырого бруса — это скрип, щели в обшивке и разрывы пароизоляции через год.
Отделка, вагонка, полы — только камерная сушка 8–12 процентов, с акклиматизацией в помещении перед монтажом.
Обрешётка, леса, черновые конструкции — годится естественная влажность.
Деньги и здравый смысл
Разница в цене между брусом естественной влажности и камерной сушки — обычно 30–50 процентов. Для дома это существенная сумма, поэтому решение принимают осознанно.
Считать надо так. Материал естественной влажности дешевле, но дом на нём требует года выдержки перед отделкой, обсадных коробок, скользящих креплений и повторной подтяжки узлов. Сухой материал дороже, но позволяет отделывать дом почти сразу.
Если вы никуда не спешите и строите сруб — берите естественную влажность, это разумно и проверено веками. Если хотите въехать через год и не заниматься домом всё это время — платите за сушку.
Чего не стоит делать никогда — покупать сырой материал и сразу зашивать его наглухо в конструкцию, надеясь, что «высохнет само». Оно высохнет, но уже внутри вашей стены и вместе с грибком, который развивается в закрытом мокром пространстве быстрее всего.