Выбирая окна, заказчики обычно спрашивают про число камер в профиле. Это самый бесполезный вопрос из всех возможных: разница между пятикамерным и шестикамерным профилем в теплопотерях дома исчезающе мала, а разница между хорошим и плохим стеклопакетом — в разы.
За годы монтажа я убедился, что в окне важны три вещи в таком порядке: стеклопакет, монтаж, профиль. Причём монтаж в деревянном доме важнее, чем где бы то ни было, — об этом расскажу отдельно.
Разберу, из чего выбирать, на что смотреть в характеристиках и что имеет смысл именно для нашего климата с его морозными ночами и жарким летом.
Материал профиля
ПВХ. Восемьдесят процентов рынка. Дёшево, не требует ухода, хорошо держит тепло, огромный выбор. Минусы: пластик стареет под ультрафиолетом, белый со временем желтеет, а большие створки требуют армирования, иначе провисают. Для деревянного дома есть ещё эстетический момент — белый пластик на фоне бревна выглядит чужеродно, поэтому берут ламинацию под дерево или тёплые серые тона.
Дерево. Клеёный трёхслойный брус из сосны, лиственницы или дуба. Логичный выбор для деревянного дома и по виду, и по характеру материала. Тепло держит не хуже пластика, служит десятилетиями. Требует обновления покрытия раз в 5–8 лет и стоит в полтора-два раза дороже ПВХ.
Алюминий. Для жилого дома подходит только тёплый профиль с терморазрывом, и даже он по теплу уступает пластику и дереву. Зато выдерживает огромные размеры створок. Уместен для панорамного остекления и зимних садов.
Дерево-алюминий. Изнутри дерево, снаружи алюминиевая накладка. Лучшее из двух миров: внутри тепло и красиво, снаружи ничего не нужно обслуживать. Самый дорогой вариант, но для дома, который строят надолго, вполне оправданный.
Монтажная ширина и камеры
Монтажная ширина — это толщина профиля: 58, 60, 70, 76, 82 миллиметра. Она важнее числа камер, потому что определяет и теплоизоляцию, и то, какой стеклопакет поместится.
Практический ориентир для жилого дома в нашем климате — от 70 миллиметров. В такой профиль встаёт двухкамерный стеклопакет толщиной 40 миллиметров, и это оптимум по деньгам и по теплу. Профиль 58–60 миллиметров годится для веранды, тамбура, хозблока.
Число камер имеет смысл смотреть только в пределах одной монтажной ширины. Шестикамерный профиль на 70 миллиметрах чуть теплее пятикамерного на тех же 70, но разница между 60 и 80 миллиметрами гораздо весомее.
И обязательно спрашивайте про класс профиля. Класс A имеет наружную стенку от 2,8 миллиметра, класс B — от 2,5, объектный класс C — тоньше. Для жилого дома берите A: он жёстче, лучше держит саморез и дольше не ведёт створку.
Стеклопакет — то, что реально греет
Восемьдесят процентов площади окна — это стекло. Именно через него уходит тепло, и именно тут выбор влияет на счета за отопление.
Что смотреть:
- Число камер. Однокамерный (два стекла) — для неотапливаемых помещений. Двухкамерный (три стекла) — стандарт для жилого дома.
- Энергосберегающее покрытие. Тончайший слой оксидов металла на внутреннем стекле, отражающий тепловое излучение обратно в комнату. Даёт больший эффект, чем добавление ещё одной камеры, а стоит дешевле. Обязательно.
- Заполнение аргоном. Инертный газ вместо воздуха между стёклами. Плюс несколько процентов к сопротивлению теплопередаче, стоит копейки.
- Тёплая дистанционная рамка. Пластиковая или композитная вместо алюминиевой. Убирает мостик холода по периметру — именно там зимой появляется конденсат.
- Мультифункциональное стекло. Работает в обе стороны: зимой держит тепло, летом отражает часть солнечной энергии. Для окон на юг и запад в нашем климате — вещь, которая заметно снижает перегрев.
Приведённое сопротивление теплопередаче окна нормируется строительными нормами по тепловой изоляции, и требуемое значение зависит от температурной зоны. При заказе просите указать эту величину в договоре — тогда с вас не спишут дешёвый стеклопакет под видом энергоэффективного.
Что важно именно в деревянном доме
Три вещи, которые в кирпичном доме не играют роли, а здесь решают всё.
Окно ставится в обсадную коробку, а не в проём. Дом садится, и жёстко закреплённая рама принимает на себя вес венцов. Между верхом коробки и венцом остаётся усадочный зазор, заполненный мягким утеплителем. Без этого узла любое, даже самое дорогое окно перестанет открываться за год-два.
Вес окна и крепление. Тяжёлый двухкамерный стеклопакет в большом проёме — это десятки килограммов. Крепление идёт только к коробке, анкерными пластинами, с шагом не больше 70 сантиметров и с отступом от углов.
Пароизоляция узла. Изнутри по периметру — пароизоляционная лента, снаружи — паропроницаемая гидроизоляционная. Перепутанные местами ленты дают конденсат внутри узла и почернение древесины за два-три сезона. В деревянном доме это критично, в кирпичном просто неприятно.
Фурнитура
Часть окна, которую видно меньше всего и которая ломается чаще всего.
Смотрите на три вещи: количество точек запирания по периметру (для створки высотой полтора метра их должно быть не меньше четырёх), наличие микропроветривания и противовзломных элементов, регулируемость прижима.
Отдельно про зимний и летний режим. Приличная фурнитура позволяет менять степень прижима створки: зимой сильнее, летом слабее. Это делается шестигранником за минуту и продлевает жизнь уплотнителю. Просите монтажников показать, где эти эксцентрики.
Уплотнитель: каучуковый или силиконовый служит дольше вспененного, не дубеет на морозе и не даёт продувания. Разница в цене окна — несколько процентов.
Ориентация окон и перегрев
В нашем климате окно работает в двух режимах: зимой держит тепло, летом — сдерживает солнце. Второе часто недооценивают, а потом ставят кондиционер.
Для окон на юг и запад имеет смысл мультифункциональное или солнцезащитное стекло: оно пропускает свет, но отражает часть тепловой энергии. Разница в комнате в июльский полдень — несколько градусов.
Для окон на север приоритет обратный: там важен максимум теплоизоляции и максимум светопропускания, солнцезащита не нужна вообще.
И помните, что наружное затенение работает лучше любого стекла. Свес кровли, маркиза, ставни, роллеты снаружи останавливают солнце до того, как оно попало в дом. Внутренние шторы задерживают тепло уже внутри комнаты.
Конденсат на окнах — почти всегда не вина окна
Самая частая претензия после первой зимы: «окна текут». В девяти случаях из десяти окно исправно, а причина в другом.
Конденсат выпадает там, где тёплый влажный воздух комнаты встречает холодную поверхность. Значит, работают три фактора: влажность в доме, температура стекла и движение воздуха вдоль него.
Что проверять по порядку:
- Влажность в комнате. Нормально 40–55 процентов. В новом деревянном доме первую зиму она бывает и 70 — из конструкций уходит строительная влага. Гигрометр стоит двести гривен и отвечает на вопрос сразу.
- Вентиляция. Герметичные окна убрали то проветривание, которое раньше давали щели. Нужен приток: клапан в раме, стеновой приточник или хотя бы режим микропроветривания.
- Широкий подоконник над радиатором. Он отсекает тёплый поток от стекла. Подоконник должен выступать за радиатор не больше чем на две трети его глубины, или в нём делают вентиляционные решётки.
- Плотные шторы до пола. Тот же эффект: за шторой стекло остывает, и утром там лужа.
- Холодная дистанционная рамка. Если конденсат идёт узкой полосой строго по периметру стекла — это она, и это уже вопрос к стеклопакету.
Если после наладки влажности и вентиляции конденсат остаётся при уличной температуре около нуля — тогда действительно смотрите на окно. До этого момента менять его бессмысленно.
Как принимать окна
Проверка на объекте занимает двадцать минут и экономит месяцы переписки.
- Сверьте маркировку стеклопакета. На дистанционной рамке обычно есть надпись с формулой. Она должна совпадать с договором.
- Проверьте геометрию. Диагонали рамы должны совпадать в пределах пары миллиметров.
- Проверьте работу створок. Открывание и закрывание без усилия, зазор между створкой и рамой одинаковый по всему периметру.
- Тест с бумагой. Зажмите лист бумаги створкой и потяните. Должен выниматься с заметным усилием, и одинаково во всех точках по периметру.
- Осмотрите стекло. Царапины, сколы по кромке, мутные пятна между стёклами — повод для замены, а не для скидки.
- Проверьте узел примыкания. Ленты на месте, зазор запенен равномерно, крепёж только в коробку.
Всё, что не устраивает, фиксируется в акте до подписи. После подписи спор превращается в экспертизу.
Деньги
Ориентиры на момент написания, за квадратный метр готового окна с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом, без монтажа:
- ПВХ, профиль 70 мм, средний бренд — 4,5–7 тысяч гривен.
- ПВХ с ламинацией под дерево — плюс 20–35 процентов.
- Деревянное окно из сосны — 9–14 тысяч.
- Дуб или лиственница — 14–22 тысячи.
- Дерево-алюминий — от 18 тысяч.
- Монтаж в готовую обсаду — 1,5–3 тысячи за окно.
- Сама окосячка — 2,5–7 тысяч за проём.
На чём можно сэкономить: на числе камер профиля, на бренде фурнитуры среднего сегмента, на ламинации со стороны улицы.
На чём нельзя: на стеклопакете, на тёплой рамке, на обсадной коробке и на монтаже. Первые два вы почувствуете в первую же зиму по счетам и по конденсату, вторые два — по заклинившей створке через год.